A víz és a fa egyenlő egy jobban érett piával?

Egy csepp víz hozzáadása az egyik gyakori módja annak, hogy élvezze a szellemet. A szeszesital-gyártók egyre növekvő termése azonban más módon kezdte el használni a vizet: az öregedési folyamat kulcsfontosságú részeként. Vannak, akik a víz közelében öregítik a kedvüket, hogy kihasználják a párás tengerparti levegőt és a hőmérséklet-ingadozásokat, míg mások úszó raktárakat használnak a víz mozgásának hatására.

A Víz közelében

Egyes termelők számára ez a víztömegből a szeszes italt tároló hordókba szállított nedves levegő hatásának maximalizálása. Skócia szigetei, különösen Islay, arról ismertek, hogy felkarolják a sós tengeri levegő hatását, hogy fokozzák a skót whiskyt. Franciaország arról is híres, hogy érlelődik a konyak az Ile de Ré-en, ahol az öregedő vízparti barlangok tengeri komplexitást adnak Franciaország híres pálinkájának.

Eközben az amerikai szeszfőzdék saját magukkal foglalkoztak a vízparti öregítési technikákkal. Például Oregon partjai mentén, Rogue Ales & Spirits van egy 'óceáni öregedési helyisége', ahol körülbelül 1000 hordó van beállítva, hogy hónapokig vagy évekig elnyelje a Csendes-óceán levegőjét. 2013-ban a newporti lepárló és sörfőzde felépítette az öregedési helyiséget a víztől körülbelül 500 méterre, mondja Jake Holshue, a Rogue főlepárlója és szeszesital-varázslója.

Állításunk a levegőre vonatkozik – mondja Holshue. A hordók minden nap be- és kilélegzik. Ahogy egy hordó lélegzik, ahogy megduzzad a környezeti levegő növekedése miatt, a fa megduzzad, és mint egy harmonika, minden nap összedől.

A hordók kiterjedt légzése fokozott érintkezést jelent a szellem és a hordó között. Ez viszont valamivel gyorsabb hordó-öregedési időt eredményez. Ez megváltoztatja a tölgynek a szellemhez való hozzájárulását, mondja Holshue, bár úgy jellemzi, mint egy alacsony, lágy hatást, amely idővel fejlődik.

Ezenkívül a tengeri levegő sós, sós, umami jegyeket ad, különösen a hosszabb ideig érlelt szeszes italokhoz, mondja Holshue. Rengeteg mélységet és karaktert ad a szellemnek, amit sehol máshol nem öregíthetsz meg.

A keleti parton a vízparti érleléssel kísérletező szeszfőzdék közé tartozik a Triple Eight, amely Notch single maltjait a massachusettsi Nantucket szigeten érleli, és a Newport, Rhode Island. Newport lepárlás , amely rumot, valamint Sea Fog amerikai whiskyt készít, egy túrós single malt.

A vizen

A vízparti öregedő helyiségekben a hőmérséklet, a páratartalom és a légköri nyomás ingadozásain túl az úszó raktárak fokozzák a víz mozgásának hatását. A fel-le vagy oda-vissza lökdösődés a hordóban tovább növeli a szellem és a hordó közötti kapcsolatot, ezt a technikát dinamikus öregítésnek nevezik.

Ez persze nem teljesen újdonság. Az igazi OG itt van Line Aquavit , amely az 1800-as években kezdett vitorlázni aquavitjával Norvégiából az egyenlítőn (a vonalon vagy vonalon) át Kelet-Indiába és vissza. Ezt teszi ma is, időt adva a tiszta szellemnek, hogy a csónak ringatásával felgyorsulva, hordójában megöregedjen. És az elmúlt néhány évben Jefferson Bourbonja megismételte ezt a tapasztalatot azzal Jefferson óceánja vonalon, hordós bourbonjával különféle kikötőkbe hajózik.

Egy pár új úszó raktár nem megy sehova. Tavaly Kentuckyban O.H. ingram elindított egy River Aged sorozatot bourbonból és rozsból, amelyeket a Mississippi és Ohio folyók találkozásánál egy lebegő rickhouse-ban érleltek.

Hasonlóképpen 2020 novemberében Franciaországé Ferrand ház bejelentette, hogy lebegő, öregedő pincét építenek egy felújított 1948-as uszályon, amely a francia Szajna folyóban horgonyt fog le, és konyak és rum otthonát adja. Ezt Islay ihlette Kilchoman whisky , mondja Alexandre Gabriel, a Maison Ferrand alapítója, csakúgy, mint Ferrand korábbi tapasztalatai a dinamikus érleléssel kapcsolatban, nevezetesen a karibi eredetű rumok szállítása az európai kikötőkbe, valamint az angliai konyakkonyak hagyománya, amelyben a francia pálinkákat Angliába szállították, hogy érleljék. .

A Temze helyett a Szajna – mondja Gabriel. Rendkívüli páratartalom lesz; ez egy úszó pince. Az 1500 darab 30 literes hordó befogadására alkalmas bárka olyan páratartalommal rendelkezik, amely csökkenti az úgynevezett angyalrész elpárolgását, lágy, lágy hangulatot hozva létre.

A bárka még mindig felújítás alatt áll, a hordók várhatóan 2021 őszén érkeznek meg, így az eredmények még nem állnak rendelkezésre. E hordók egy részét kutatásra szánják, beleértve a fedélzeten lévő hordók és a szárazföldön tárolt hordók összehasonlítását, míg mások magánhordóként lesznek elérhetők. Ez egy kísérlet – mondja Gabriel.

O.H. Ingram folyami raktárja is kísérletként indult. Hank Ingram, a Brown Water Spirits vezérigazgatója, az O.H. anyavállalata. Az Ingram whisky márka a család történetére támaszkodott a bárkaüzletben. Már korábban is tudtam a folyóról, mondja Ingram. A bourbon történetébe már a kezdeti időkben belebotlottam. A gazdák a folyón küldték le áruikat; ez volt akkoriban a nemzet főútja. Beleszerettem a gondolatba, hogy hordókat küldjek le a folyón.

Az egyetlen bökkenő: az úszó raktár nem volt legális (Ingram így foglalja össze a szabályozók kifogásait: Elhajózhatsz, és nem fizetsz adót), de kísérleti engedélyt kapott. Meg kellett mutatnunk, hogy változás van, és kontrollálnunk kellett – mondja. Megállapításai alapján teljes körű működési engedélyt adtak ki; összességében három évig tartott az engedélyezési eljárás. Most ez az első engedélyezett működő úszó rickhouse a világon, mondja.

Ma a kentuckyi Owensboro Distillingben készült whiskyt egy uszályra rakják, amely 2000 hordót tartalmaz. A Mississippi folyó azon szakaszán horgonyozva, ahol Ingram vadvízként írja le a nem túl nyugodt áramlást, a víz olykor függőleges mozgása miatt a whisky felpörög a hordókban, miközben jelentős hőmérséklet-ingadozások és magas páratartalom hatására rétegződik. A tervezés során különböző elemeknek vagyunk kitéve, mondja Ingram. Csak azt próbáljuk látni, hogy mi történik, ha a folyót ismét visszahozzuk a folyamatba.

Az Ingram egy második uszály hozzáadását tervezi, amelynek nagyobb kapacitása lehet. 2020 végén piacra dobták az első River Aged kifejezéseket – egy hároméves hetero whiskyt és egy egyenes rozsot. A Flagship első kiadása, egy kis tételes palackozás, amely várhatóan éves kiadás lesz, idén nyárra várható, amit ősszel egy bourbon követ.

Hogyan hat az uszály a folyadékra? Ez megnehezíti a whisky működését a hordóban, mondja Ingram. Mélyen behatolunk a fába, és fiatalabb korban mélyebb whiskys jegyeket húz ki belőle. Ezen túlmenően, mivel a whisky ismételten ráfröccsen a hordó elszenesedett belsejére, olyan hatást kelt, amelyet a szénszűréshez hasonlít, és szerinte simább végeredményt ad.

De működik?

Egyértelműnek tűnik, hogy a marketing vonzereje az egyik oka a vízben érlelt szeszes italokat reklámozó márkák növekedésének. Lehet, hogy ez az egyik legjobb játék a terroirról, és olyan történetet mesél el, amelyhez a fogyasztók kapcsolódhatnak és értékelni tudnak.

Egyes producerek érdeklődő természetére is apellál. Ez csak kísérletezés – mondja Ingram. De ez a kísérletezés nem sokat érne, ha nem hozna eredményt – teszi hozzá. Azt hiszem, látod [ez a technika] fejlődni, mert működik, mondja. Ha ez pusztán marketing trükk lenne, az emberek abbahagynák. Az összes megkérdezett termelő azt állítja, hogy víz-öregítési technikáik bizonyos fokú hatást gyakorolnak készpárlatukra, bár néhányan megjegyzik, hogy a hatás finom.

Más szakértők, mint például Richard Seale, a mester lepárló Négyszögben a barbadosi rumlepárló, mondjuk ezek a módszerek, és különösen a dinamikus öregítés, a legjobb esetben is minimális hatást biztosítanak. Seale egy olyan projekt elemzését kínálja, amelyen a konyakkészítővel dolgozott Camus amelyben tölgyfahordós konyakot szállítottak Franciaországból Barbadosra, az út 45 napig tartott a tengeren. Aztán a konyak egy évet a Foursquare barbadosi raktárában töltött.

A hajózás után közvetlenül rögzített kémiai elemzés azt mutatta, hogy a konyak elhanyagolható változásai voltak, mondja Seale. Gyakorlatilag az összes feljegyzett analitikai változás a Barbadoson töltött egy év után következett be, ami azt mutatja, hogy a sziget meleg éghajlata nagyobb hatással volt a konyakra, mint a vitorlás hajón eltöltött idő.

Ennek ellenére még az analitikus elmék is érzékenyek a tengeri utazások varázsára. Amikor megkóstoltuk a konyakot Barbadosra érkezéskor, másnak tűnt, mint amikor a visszaút előtt Cognacban kóstoltuk, még akkor is, ha analitikailag szinte teljesen azonos volt – mondja Seale. Talán pszichológiai volt.

Tehát a kedvenc üvegedben lévő sós jegyeket valóban a tengerhez való hozzáférés okozta? Valószínű, vonja le a következtetést Seale. Szerintem esetről esetre meg kell fontolni, de a legtöbb esetben ez csak egy szórakoztató történet lesz.